Как правильно фокусироваться?

Чтобы ваши снимки были всегда чёткими, нужно освоить несколько нехитрых приёмов для надёжной фокусировки. Во-первых, нужно отчётливо понимать, что способ автофокусировки на нашем фотоаппарате - контрастный, который основан на анализе степени размытости границ, имеющих перепад яркостей. Во-вторых, анализ контраста по умолчанию производится в пределах центральной области, отображаемой на дисплее в виде прямоугольника разного цвета (применительно к ЦФК фирмы Canon): зелёного, если ЦФК смогла сфокусироваться, жёлтого - если не смогла, синего - если ЦФК находится в режиме Серво (постоянной подстройки фокуса) или белого - в режиме ручной фокусировки. Зону фокусировки можно перемещать в разные углы кадра, но реализовано это, как мне кажется, не очень удобно. Поэтому лично я всегда пользуюсь только центральной областью. Кроме этого, на моей фотокамере сделаны следующие настройки в меню: зум точки AF - включено, Servo AF* - выключено, Режим AF** - покадровый.
 

Итак, если на нашей сцене присутствует контрастный объект (шерсть животного, лицо человека, архитектура), то сложностей с фокусировкой обычно не возникает: фотограф просто размещает фотографируемую сцену в центр кадра (опустим вопрос о художественной составляющей) и одним махом жмёт кнопку спуска.
Дело меняется в корне, когда фотографируемый объект малоконтрастный или съёмка ведётся в условиях пониженной освещённости (дом, квартира, туман, сумерки). Фотограф жмёт спуск, смотрит результат на экране, снова жмёт спуск и опять всё размыто, после чего делает вывод, что его камера - полное фуфло и ему следует перейти на зеркалку :-)
На самом деле, можно пока ещё повременить с зеркалом, если научиться пользоваться фиксацией фокуса. Для этого нужно освоить полунажатие на кнопку спуска. Именно в этот момент происходит автоматическая фокусировка на объекте. Кроме того, вспомнив про контрастный метод фокусировки, можно попробовать применить полученные теоретические знания на практике.
Итак, мы имеем перед собой, например, чёрную ворону. Наводим центр кадра в сердце вороны, полуспуск - и любуемся на жёлтую рамку. Отпускаем кнопку спуска, смещаем центр кадра так, чтобы фокусировочная рамка пришлась на границу вороны и фона за ней и нажимаем полуспуск, после чего, не отпуская кнопку спуска, поворачиваем ЦФК на воронье сердце и дожимаем кнопку до конца.

Всё вышесказанное в равной мере относится к фотографированию Луны и объектов (скажем, птиц), находящихся в ветках.

Следует иметь в виду, что для надёжной фокусировки при съёмке Луны (равно как и других удалённых объектов) ЦФК следует установить в режим постоянно работающего стабилизатора, так как тряска рук сводит с ума автофокус.
Если же Луну никак не удаётся автофокусировать , то следует прибегнуть к ручной фокусировке. Делается это буквально в два щелчка: нажимаем кнопку MF*** (ручная фокусировка) и вращаем колёсико (или джойстик) до установки на бесконечность.
Если и это не помогло, то можно попробовать два способа из разряда шаманских:
1. Повернуть колёсико фокуса (джойстик) с бесконечности на одно деление назад.
2. Перед фокусировкой на Луну установить режим макро.
Оба этих способа были описаны на фотофоруме forum.ixbt.com в разделе, посвящённому Canon PowerShot S3 IS. Кому-то эти способы помогали. Мне, как я специально проверил - не особо, так как Луна и без этого отлично фокусируется. Видимо, это зависит от конкретных объективов и конкретных камер.

Примечания.В условиях недостаточного освещения, многие модели камер включают подсветку автофокуса. На снимаемом объекте эта подсветка, которая включается при полунажатии на кнопку спуска, выглядит как зелёные квадратики/пятно или красная решётка. Для того, чтобы произошла надёжная автофокусировка, следует направлять эти квадратики/пятно или решётку на границу объекта, имеющего контраст, а затем, не отпуская кнопки спуска, перевести фотоаппарат так, чтобы объект занял нужную позицию в кадре, после чего нажать спуск полностью.
* Servo AF - режим, предназначенный для съёмки репортажей. Чтобы этот режим начал работать, нужно нажать полуспуск, после чего камера продолжает отслеживать объект в кадре и постоянно подстраивать на нём фокус. Режим, конечно, интересный, но с моей точки зрения, малопригодный в реальной жизни, так как достаточно медленный, подходящий для съёмки разве что двигающихся улиток или черепах.
** Если установлен режим AF - непрерывный, камера пытается постоянно фокусироваться на объекте. С одной стороны, это неплохо, но есть три неприятных момента: 1. существенно возрастает потребление электроэнергии; 2. возрастает износ механики объектива; 3. на ряде сцен ЦФК не может сфокусироваться и начинает безрезультатно елозить объективом туда-сюда. Используя рекомендации, описанные выше, можно забыть про непрерывную фокусировку, получая при этом отличный результат.
*** Существует ещё один способ фиксации фокуса. Для этого в режиме автофокусировки наводимся на объект, производим полуспуск и, не отпуская его, нажимаем кнопку MF, что приведёт к фиксации фокуса. После чего кнопку спуска можно отпустить, скадрировать сцену по-другому и нажать кнопку спуска повторно.

Цветопередача. Что такое гамма-кривая.

 

Цветопередача зависит от многих факторов, её нельзя описать одним параметром. Если вам говорят, что, например, у монитора отличная цветопередача – 16 миллионов цветов, это враньё. Количество цветов с цветопередачей связано очень слабо.
Цветопередача зависит в основном от:
вашей фотокамеры и её настроек (например, баланс белого, Picture Control на Никонах)
монитора, на котором вы смотрите фотографии
видеокарты вашего компьютера
окружающего освещения
Благо, в последнее время проблем с цветопередачей на современных камерах нет, уж точно их нет на Nikon и Canon. Самым слабым звеном обычно является монитор, поэтому, при покупке монитора стоит уделить время выяснению его параметров, отвечающих за цветопередачу.
Одним из таких параметров является цветовой охват, указывающий, насколько сочными и чистыми цветами сможет вас удивить монитор. Чем меньше цветовой охват, тем более бледными будут казаться цвета. Ошибочно полагают, что цветопередача зависит от типа матрицы монитора, это не так.
Цветопередача монитора зависит от подсветки матрицы и электроники дисплея, насколько корректно она преобразует входящий сигнал. За это отвечает параметр – гамма-кривая.
Гамма-кривая – это степенная функция, которая связывает входное значение сигнала с его яркостью на матрице (выходное значение):

 

A – константа


γ – значение гамма, которое в стандарте sRGB приблизительно равно 2,2

 

На графике пунктир – это гамма 2,2, а красная линия – гамма-функция, предусмотренная стандартом sRGB. Как видно, разница невелика.
Зачем вообще нужна эта гамма-функция? Человеческое зрение устроено таким образом, что мы лучше различаем тёмные тона, чем светлые. Если закодировать цвета линейно, это будет не очень эффективно, и нам потребуется бОльшая разрядность, чтобы передать все детали фотографии. Хитрые математики придумали такой изящный способ, чтобы не раздувая количество информации, увеличить детализацию в тёмных тонах за счёт потери её в светлых, где она нам совершенно ни к чему:

На картинке верхние оттенки – это применение гамма-функции, а нижние – линейное отображение без всяких ухищрений. При одинаковом количестве информации (бит), чтобы описать детализацию, совершенно очевидно, что на верхней полоске более плавный переход в тёмной области, чем в нижней. При этом в светлой области разница едва заметна. Вот так хитро устроено наше зрение.
Существует заблуждение, что гамма-кривая – историческое наследие, доставшееся нам от ЭЛТ-мониторов, но это не так, и более того, всё совсем наоборот. Инженерам крупно повезло, что передаточная характеристика ЭЛТ-мониторов имеет степенную зависимость, то есть, как и наше зрение. Поэтому, правильная передача цвета на старых ЭЛТ-дисплеях достигалась малой ценой благодаря счастливой случайности, именно из-за этого так долго не удавалось вытеснить громоздкие мониторы из профессиональной сферы.
С ЖК-мониторами всё гораздо сложнее, потому что матрицы имеют S-образную зависимость и требуются значительные усилия, чтобы выходной сигнал превратился в правильную гамму-кривую. Для этого в электронике монитора есть целый вычислительный блок. Это создаёт проблемы при массовом производстве, потому что предварительная калибровка монитора будет слишком дорогой, если делать её индивидуально для каждого экземпляра, либо слишком неточной, если одни параметры применить сразу ко всей партии. Производители ищут компромисс и испытывают особенную гордость, когда им удаётся гарантировать правильную настройку монитора. В этом случае в коробке с экраном вы найдёте сертификат о калибровке с гамма-кривой, как в мониторах LG IPS235V.
Обычно производители не утруждают себя и замеряют гамма-кривую по градациям серого. Более правильно, но и более трудоёмко делать это по основным цветам. Для этого потребуется специальное устройство – колориметр. Вот пример неплохо настроенного экрана телефона Samsung Galaxy S2:

Учитывая некислый цветовой охват этого аппарата, ему вполне можно доверить просмотр фотографий, цветопередача будет не хуже хорошего настольного монитора.
Однако, не всё так радужно, иногда встречаются и такие экраны:

Отчётливо видно, что производитель забыл настроить экран и вместо гаммы-кривой все цвета имеют S-образную зависимость, характерную для ЖК-дисплеев. Конкретно в этом случае это означает, что, сравнивая картинку с правильно настроенным экраном, здесь будут бледные цвета, а светлые оттенки вы вообще перестанете различать, особенно синие и красные. Обычно это решается с помощью калибратора, все современные видеокарты поддерживают ICC-профили для мониторов. К сожалению, кнопками на мониторе такую ситуацию исправить нельзя, а в некоторых клинических случаях, даже калибратор не помогает.
На правильно настроенном мониторе на картинке ниже вы должны видеть однотонные квадраты, если расфокусировать зрение (постарайтесь сфокусироваться где-нибудь перед монитором):

Если вы видите вертикальные полосы по бокам квадратов, это первый признак того, что ваш экран нуждается в настройке. С другой стороны, если полос нет, то это ещё не является гарантией, что у вас всё хорошо с цветопередачей.
Вот почему важно, чтобы ваш монитор был правильно настроен, иначе вы будете видеть вовсе не то, что видят все остальные. Отчасти из-за этого появляются мифы про неправильную цветопередачу современных камер на форумах. В идеальном случае, у вас должен быть свой калибратор, если вы хотите гарантию правильной цветопередачи. Если у вас нет денег на калибратор, постарайтесь правильно выбрать монитор.
Лично я пользуюсь Spyder3Elite фирмы Datacolor для настройки моих экранов.
Спасибо за внимание.

Как фотографировать фейерверк?

 

Фотографировать салют на самом деле очень просто, для этого вам нужна ваша камера иштатив. Не плохо было бы ещё иметь с собой пульт управления вашим фотоаппаратом(лично я в данном случае использовал КПК и программу Remote Control 2.5).

•  Выбираем подходящее место для съемки, желательно чтобы это была возвышенность, чтобы вы могли захватывать как салют так и некоторый клочок земли (здания со включенным светом, мост и т.д.), смотрите по обстановке.

•  Выключаем встроенную вспышку.

•  Устанавливаем камеру на штатив.

•  Выбираем в камере ручной режим М (manual).

•  Теперь настраиваем значение ISO на вашей камере. Убираем автоматическое ISO и ставим минимальное ISO которое у вас есть, ISO50, ISO100, ISO200. Если вы этого не сделаете, ваша камера будет сама подымать его значение, а нам этого не надо.

•  Устанавливаем на фотоаппарате (или на объективе) фокусировку на бесконечность. Это нужно для того чтобы камера сама не пыталась фокусироваться в чёрное небо, потому что  у нее это не получится.

•  Настраиваем на камере выдержку в режим “bulb” (в этом режиме затвор открывается при нажатии на кнопку спуска и остается открытым до тех пор, пока мы не уберем палец с кнопки)

Если в вашей камере нет этой функции, ставим выдержку примерно на значении 1-3 секунд.

•  Теперь настраиваем значение диафрагмы. Устанавливаем f/4-5.6 для ISO 50-100 и f/7.1-8 для ISO200.

•  Достаем наш пульт (пульт нужен для того чтобы мы не касались к кнопке спуска затвора, в обратном случае можно размыть изображение случайно дёрнув фотик)

Если у вас нет пульта, поступаем так: у вас все жестко закреплено и вы можете нажимать на кнопку спуска не размывая фотографию, значит хорошо так и работаем; если нет, выбираем режим съемки с задержкой 2 сек., в этом случае вам придется угадывать когда выстрелит салют.

•  Система съемки такова, нажимаем на пульте кнопку спуска затвора, где-то за мгновение до того как вылетит первая ракета, ждём пока она погаснет, – нажимаем опять (получается где-то около 1-2 сек.), затвор закрывается. Смотрим на фотографию, если она сильно тёмная в таком случае вы либо открываете диафрагму (уменьшая значение f на пару пунктов), либо дольше держим затвор открытым (к примеру не 1-2 сек., а 3-5 сек.). Если фотография засвеченная – подымаем значение f (при этом закрывая диафрагму).

Ориентируйтесь примерно на 1-3 секунды, все это зависит от интенсивности вашего салюта. Старайтесь чтобы у вас и мазни не было с кучей засветов, и не было одной одинокой полосы от фейерверка.

В конце концов вы подберете такой режим и приловчитесь быстро изменять настройки. Вот теперь вы можете стоять наслаждаться  салютом и периодически нажимать на кнопку спуска затвора.